Ficamos três dias completos e 4 noites na região do Vale do Loire. Nesse período conhecemos cinco castelos: Amboise, Villandry, Chenonceau, Cheverny e Chambord. É possível conhecer dois castelos por dia, mas é bom separar um tempinho para circular pelas lindas estradas da região, apreciando a paisagem e os vilarejos. Isso não vai te dar mais "checks" na lista de atrações, mas garanto que vai ser maravilhoso!

Meu roteiro ficou assim:

(Dia 0: chegamos à noite no Vale do Loire)

Dia 1: Château D'Amboise + Château Villandry + jantar em Tours

Dia 2: voltinha por vilarejos + Château Chenonceau

Dia 3: Château Cheverny + Chambord + jantar em Orleães

(Dia 4: Fomos para Paris e de lá voamos para Nice)

Dia 1: Château D'Amboise + Château Villandry + jantar em Tours

O Castelo Real de Amboise fica às margens do Loire, dentro da cidade de Amboise, que surgiu no seu entorno. Sua história é uma das mais cheias de confusões, e apenas um quinto do castelo original sobreviveu até o nosso tempo. O château foi residência de monarcas franceses durante os reinos de Carlos VIII e Francisco I, entre o fim do século XV e início do século XVI. Foi Carlos VIII quem transformou a antiga fortaleza medieval em um castelo e dedicou bastante do seu tempo e energia em ampliar a melhorar as dependências de Amboise. Ironicamente, ele morreu ao bater violentamente a cabeça no umbral de um das portas do local.

As ruas contíguas ao château estão cheias de restaurantes e bares, onde é possível almoçar antes de seguir para Villandry no meio da tarde.

O forte de Villandry são seus lindos jardins. Se você não quiser fazer maratona, reserve pelo menos umas 2,5 horas para andar pelo exterior do castelo, que é imenso! Chegar lá no meio da tarde e ficar até o pôr-do-sol é o ideal, porque a luz da tarde deixa aquele paisagismo ainda mais lindo!

Villandry fica bem pertinho de Tours, uma das principais cidades do Vale. Programe-se para jantar por lá, mas antes de comer, vale dar uma voltinha no centro histórico da cidade e na praça Plumereau. A Rue Colbert é animada, cheia de restaurantes e bares universitários. Foi ali que encontramos o L'Etable, onde comemos uma salada de lentinhas com salmão e ovo poché de entrada e uma torta de chocolate, amendoim e caramelo salgado que foram uma das melhores coisas da viagem! Recomendo muito!

No caminho do castelo de Amboise!

Vista de cidade e do rio Loire de cima do castelo de Amboise

Construção principal do castelo de Villandry

A simetria é bastante presente nos jardins renascentistas!

Jardins feitos com legumes! AMEI!

As uvas dos jardins de Villandry eram tãããão docinhas!

Serviço

Para horários de visita, preços e outras informações práticas, dá uma olhada no site do Castelo D'Amboise e de Villandry.

Restaurante L'Etable
121 Rue Colbert, 37000 Tours, França
Duas pessoas, sem bebida: £40

🚗 Castelo Amboise →Villandry: 44km

Dia 2: voltinha por vilarejos + Château Chenonceau

Reservamos a manhã do nosso segundo dia para descansar (alô, jet lag!) e rodar entre os vilarejos da região. Estávamos hospedados em uma gîte (típica casa de campo francesa) na zona rural do vilarejo de Couture-sur-Loire. Aproveitamos a manhã para dar uma voltinha na vila, passar pelo Château de la Possonnière, onde viveu o poeta francês Ronsard (que ficava ao lado da casa que alugamos).

Os vilarejos da região são sempre muito fofinhos: casas de pedra, muuuuitas flores e plantas nas janelas, praça principal com a igreja ou abadia da cidade, geralmente da época medieval. Junto com o entorno verde e os rios fazem cenários verdadeiramente bonitos de se ver!

Cada vilarejo da região tem sua igreja/ abadia medieval...

A boulangerie de Couture-sur-Loire, nossa vila nos primeiros dias de Vale do Loire

Estradinhas pelas cidadezinhas do Vale

O Chenonceau é um dos mais impressionantes castelos do Loire. Visualmente, sua construção em cima de pilares sobre o rio Cher encanta, mas foi mesmo a sua história, marcada por mulheres poderosas, que fez ele ser meu preferido da viagem. Por causa dessas mulheres, até hoje ele é conhecido como o "Castelo das Sete Damas".

Umas das primeiras mulheres que marcaram a história do château foi Catherine Briçonnet. Seu marido, Thomas Bohiers, havia comprado o castelo da família Marques, em dificuldades financeiras. A maior parte da antiga construção medieval foi destruída e, em suas fundações, foi erigido o novo castelo, sob a supervisão de Catherine, mantendo apenas a antiga torre, que até hoje pode ser vista. Alguns anos depois, o castelo é confiscado pelo reino francês, por causa de dívidas.

Inicialmente, o castelo foi um presente de Henrique II para sua amante preferida, Diane de Poitiers. Foi ela quem teve a ideia de construir uma ponte para ligar sua mansão à outra margem do rio. Quando o rei morreu, a primeira coisa que sua mulher, Catherine de Médicis, fez foi expulsar a amante do castelo, e assumi-lo junto com seu filho, Henrique III. Foi Catherine que construiu o imenso salão que hoje fica justo em cima da ponte sobre o rio Cher, marca registrada de Chenonceau, onde ela dava festas espetaculares que ficaram famosas à época.

Depois que Catherine morreu e seu filho foi assassinado, sua mulher, Louise de Lorraine, assumiu o castelo. Foi um período de decadência e tristeza, e até hoje é possível visitar alguns quartos que estão adornados de tapeçarias pretas e cheios de referência à dor e a morte, testemunhas do período de luto de Louise.

Menos marcantes na história do castelo, Gabrielle D'Estrées, amante de Henrique VI, e Françoise de Lorraine, a Duquesa de Vendôme, foram as quintas e sextas damas a viveram no château.

A fase decadente só termina no século XVIII, quando o castelo é comprado por Louise Dupin, que devolveu a Chenonceau sua aura festiva. Entusiasta das artes e conhecida como "Dama do Iluminismo", Dupin trouxe ao castelo muitos filósofos, pesquisadores e artistas. Jean-Jacques Rousseau viveu aí um período, como seu assistente #friendzoned.

Na época, Dupin escreveu o livro "Ouvrage sur les femmes", um grande compilado sobre a história e o direito das mulheres, que não chegou a ser finalizado. Uma feminista em Chenonceau, o castelo mais feminino do Loire!

Como não consegui tirar nenhuma foto legal de todo o castelo, usei essa foto do Wikipedia.

Foto do Lonely Planet.

No salão do Chenonceau, justo em cima do rio Cher.

Serviço

Para horários de visita, preços e outras informações práticas, dá uma olhada no site do Castelo de Chenonceau.

Dia 3: Château Cheverny + Chambord + jantar em Orleans

Serviço

Castelo de Chenonceau

O Vale do Loire é um destino imperdível para os românticos! Uma combinação de castelos de antigas famílias nobres francesas, pequenos vilarejos medievais e pontes com graciosos arcos sobre os rios fazem o cenário perfeito (regado a muito vinho!) para corações apaixonados. São cerca de 300 "chateaux" espalhados nos 800 quilômetros quadrados nas margens do Rio Loire e afluentes, que formam a região conhecida como Vale do Loire. Sua parte central, onde estão as atrações mais famosas, foi tombada como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Os "chateaux" franceses não são exatamente castelos, naquela definição clássica e medieval de construções fortificadas que, além de moradia, serviam também para a proteção. Em sua maioria, os castelos do Loire não tinham função militar e funcionavam apenas como residência da nobreza francesa. Por isso, algumas pessoas preferem traduzi-lo como "palácios". O tamanho e riqueza das construções são testemunhos do poder e opulência da realeza do país na época. Existem chateaux de características mais sóbrias e medievais até pérolas da arquitetura renascentista francesa, como o Castelo de Chenonceau.

Muitos castelos foram destruídos ou parcialmente danificados durante a Revolução Francesa. Os que restaram viraram, principalmente, atrações turísticas, hotéis e alguns até continuam como residências de famílias.

Além dos chateaux principais, que ganharam fama e atraem turistas até hoje, o Vale é cheio de pequenos castelos que, se não valem a visita, compõem belos cenários a serem apreciados pelas estradas da região.

Quanto tempo ficar no Vale do Loire?

Tem gente que faz bate e volta de Paris para conhecer os principais castelos. Não vale a pena. As construções são enormes, então conhecer mais do que dois castelos por dia pode ser cansativo. Além disso, é importante levar em consideração o tempo necessário de deslocamento entre uma atração e outra e aquele tempinho precioso de rodar a esmo pelas estradinhas e vilarejos fofos da região. Recomendo!

Nós ficamos três dias inteiros, o que foi suficiente para conhecer os principais castelos com calma e rodar bastante pelas estradas da região. Nós combinamos os passeios nos chateaux com almoço ou jantar nas cidades principais da região - Tours, Amboise e Blois. Mas acredito que dois dias inteiros já dá para conhecer as principais atrações e ter uma noção da região.

Nos famosos jardins do Castelo de Villandry!

Pelos vilarejos do Vale do Loire

Minhas melhores dicas do Vale do Loire

_ Configure seu GPS para evitar os pedágios. Essa dica não vale só por economia (já que eles podem ser bem caros na França), mas principalmente para que ele te indique o caminho pelas estradas vicinais, que passam pelos vilarejos. Além de seguras e sinalizadas, elas são lindas, então rodar de um lugar para outro já vai ser uma verdadeira atração!

_ Tente fazer as refeições nos horários corretos. No Vale do Loire, comer fora de hora pode ser uma verdadeira saga! Em geral, os restaurantes não oferecem mais almoço depois das 14h, nem jantar depois das 21h. Como as cidades são pequenas, às vezes não tem MESMO opção! Além disso, é sempre bom comprar algumas comidinhas para levar contigo no carro, podem te salvar de apertos.

_ Dá para se hospedar em castelos pagando preços bem razoáveis, eu juro! Vou fazer um post com uma seleção de chateaux que oferecem hospedagem a partir de R$ 300/ noite. Além das construções serem lindas, é uma ótima forma de "entrar no clima" da região.

_ No caso de se hospedar em um castelo, tente conversar com os donos sobre a história do lugar. Em geral, são construções que estão há anos (às vezes, séculos) numa mesma família ou que testemunharam diversos momentos relevantes da história francesa. Geralmente, são relatos onde a História (essa do "H" maiúsculo) se cruza com a história das pessoas, naquele ponto mágico que faz a gente perceber como tudo está relacionado nesse mundo...

Nos jardins do Castelo de Chenonceau

A França é o destino ideal para uma roadtrip! O país é bastante diverso: cada uma das suas 18 regiões administrativas (5 são ultramarinas) e 97 departamentos tem suas próprias características culturais, sociais e naturais. As distâncias são facilmente cruzadas de carro: estradas seguras e boa sinalização são encontradas mesmo nas cidades mais pequenas.

Eu amo a liberdade que a roadtrip proporciona: chegar e sair a hora que quiser, parar em qualquer lugar... Destinos como a França, salpicados de pequenos vilarejos e paisagens que preenchem todos os nossos clichês sobre o "campo europeu", parecem feitos para serem descobertos de carro.

Vilarejos fofos aparecem a todo momento pelo Vale do Loire!

Para mim, a melhor forma de organizar uma roadtrip é em "núcleos", de maneira que se aproveite o máximo de uma região, rodando o mínimo de carro. Na França, nossa viagem foi organizada entre o Vale do Loire, Côte D'Azul e Provence. Em cada um desses três "núcleos", passamos por diversas cidades, estradas e paisagens, aproveitando a proximidade (física, mas também cultural) entre elas. No fim, a gente consegue construir um panorama mais diverso sobre o país, indo além dos destinos mais óbvios em cada região.

Alguns trechos da viagem foram especialmente bonitos, como Gorges du Verdon!

Foram 20 dias rodando pela França, em cidades pequenas (mesmo! rs) e grandes, em estradas enormes e rurais, vendo mar, montanha e campo, cidade e roça. Viajamos em setembro e nosso roteiro ficou assim:

[10/09: Chegada em Paris, alugamos o carro no aeroporto e fomos direto para o Vale do Loire]

DIAS 10 a 14/09: Vale do Loire

[14/09: voltamos a Paris, devolvemos o carro e pegamos um vôo para Nice]

DIAS 14 a 17/09: Nice.

[17/09: novo aluguel de carro e ida para Gorges du Verdon]

DIAS 17 a 19/09: Gorges du Verdon

DIAS 19 a 22/09: Provence [base no Luberón]

DIAS 22 a 25/09: Provence [base em Aix-en-Provence]

DIAS 25 a 26/09: Carcassone

[26/09: entregamos o carro em Toulouse e pegamos um vôo para Paris]

DIAS 26/09 a 30/09: Paris

Vou detalhar cada parte desse roteiro nos próximos posts, além de dar algumas dicas gerais para quem pretende fazer uma roadtrip pela França.

Pé na estrada, literalmente!

Existem milhares de motivos para NÃO ir a Varanasi. A cidade é feia, suja, caótica e fedorenta. É praticamente impossível se orientar nas ruelas da cidade antiga - e quando eu falo ruela, engana-se quem pensa nos becos de Salvador ou Ouro Preto. É ruela meeeesmo - a largura suficiente para passagem de duas pessoas. Mas aí passam quatro, uma vaca e um cachorro.

Construída para desorientar os invasores e dificultar a tomada da cidade, a parte antiga é um desafio ao senso de orientação dos turistas mais experientes. Os moradores já conseguem identificar o olhar perdido dos visitantes e, mesmo que você não peça ajuda, eles simplesmente sinalizam um "me siga" e te deixam no ghat (escadarias de acesso ao rio Ganges) mais próximo.

A parte antiga de Varanasi é um sistema de escoamento e drenagem e por isso é escura e úmida, cheia de passagens e águas minando de paredes e escadas. Cada canto em que se olha, é possível divisar um pequeno templo ou altar. São milhares deles, sinalizando a vocação espiritual e sagrada do lugar.

Ruelas da parte antiga de Varanas.

Os turistas são abordados o tempo todo, por pedintes, religiosos, crianças, vendedores. A cidade cheira a cocô e incenso. É preciso estar sempre atento, para não pisar nos milhares de montes de bosta de vaca das ruelas e não trombar em alguém. Não tem descanso. Varanasi é exigente e misteriosa.

Por tudo isso, eu entendo as pessoas que não querem conhecê-la. Compreendo também aqueles viajantes que encurtam sua estadia, exauridos pelos estímulos constantes e pela energia pesada da cidade da morte. Mas eu acho que os motivos para incluir essa cidade numa viagem à Índia são maiores do que as razões para não visitá-la. Varanasi é parada obrigatória para o viajante interessado na cultura indiana. Para mim, o destino mais surpreendente da minha viagem. O mais desafiador, interessante - acho que me arrisco a dizer que o preferido, apesar de tudo. Vou te dizer o porquê.

Vamos sorrir pra foto e fingir que não tá sentindo esse cheirinho de cocô com esgoto? Bora!

1. Refletir sobre a morte

Madeira usada na cremação dos corpos, no Manikarnika Ghat.

Varanasi é a cidade indiana dedicada à Shiva, o deus da destruição no panteão hindu. Por isso ela é considerada também a cidade da morte. Os hindus acreditam que morrer em Varanasi libera nossa alma do ciclo de reencarnações. Segundo o hinduísmo, nossa alma é imortal e passa por um ciclo de morte e renascimento até conseguir sua purificação e chegar na libertação final, quando consegue, enfim, se juntar ao mundo espiritual para sempre. Ao morrer em Varanasi e ter suas cinzas jogadas no Ganges, consegue-se escapar desse ciclo, já que as águas do rio são consideradas sagradas e capazes de purificar as almas e redimir os pecados. Para o hinduísmo, o Ganges é uma deusa, Ganga.

Por isso, morrer em Varanasi é o desejo de todo hindu. A energia da cidade é única. Imagina milhares de pessoas indo para uma cidade só para morrer? Doentes em estado terminal, velhinhos, gente abandonada pela família. Existem hospedarias e centros de acolhimento só para essas pessoas que vão para a cidade esperar pelo momento final em que, enfim, poderão se juntar ao divino.

Todo hindu deve ir a Varanasi pelo menos uma vez na vida. As famílias costumam guardar um pouco da água do Ganges em suas casas, como amuleto auspicioso ou para dar àqueles que estejam próximos da morte.

Assim, Varanasi é uma cidade que vive de morte. Os momentos mais impactantes da minha passagem por lá foram as visitas aos ghats que fazem a cremação dos corpos, o Manikarnika Ghat e o Harishchandra Ghat. Nos dois há cremação de corpos 24 horas por dia e é possível acompanhar, de longe, o ritual. Não é permitido fotografar ou filmar. Lembre-se que, por mais curioso ou exótico que pareça para você, aquilo ali continua sendo um velório, com gente lamentando a morte de entes queridos.

Não se pode chorar durante o enterro, que sinaliza apego ou tristeza. O ciclo de morte e reencarnação é natural para os hindus, então é preciso deixar a alma partir e continuar o seu caminho.

Estar ali e poder presenciar o ritual de cremação, tentar compreender de coração aberto a maneira como eles encaram a morte e sentir toda a energia daquela cidade é uma experiência poderosa, que nos faz repensar a nossa própria forma de pensar a morte e, portanto, a vida.

Tivemos uma grande sorte ao visitar o Harishchandra Ghat, já que o filho da família responsável pelas cremações no ghat, se aproximou de nós e nos ofereceu uma pequena visita guiada. Ficamos receosos porque muitas pessoas ofertam esse tipo de coisa e a chance de cair na mão de um charlatão que não sabe nada é grande. Mas foi ótimo. Ele conhecia profundamente o ritual, tinha ótimo inglês e era sensível e atencioso.

2. Olhar a vida acontecendo nos ghats

Nos ghats menos famosos, é possível observar a vida acontecendo

Varanasi é uma cidade enorme. com mais de três milhões de habitantes e o rio Ganges é central para sua dinâmica urbana. O dia começa ainda de madrugada nos ghats, com banho e higiene no rio para agradecer e se purificar para o novo dia que começa. Durante todo o dia, pessoas buscam o rio para lavar roupas, dar água para vacas e outros animais, para conversar e olhar a paisagem... Na beira do rio, é possível testemunhar o dia a dia daquela cidade e a centralidade daquelas águas na vida de seus habitantes.

É um exercício antropológico maravilhoso apenas sentar nas escadarias de acesso ao Ganges e observar sua dinâmica. Os ghats mais famosos são o Dashashwamedth e o Manikarnika, por sua importância religiosa e cultural, e pela facilidade do acesso, justo no centro da cidade. Além desses, é legal sair caminhando pelas margens do rio, de um ghat a outro. Os menos famosos, além de mais tranquilos, tem uma dinâmica mais "local", com menos turistas e toda a economia que se cria em torno deles.

3. Testemunhar o poder da fé

Varanasi é lugar de fé e misticismo. Observar a crença inabalável daquelas pessoas mexe com o coração do ateu mais convicto, rs.

O Ganges é um rio MUITO poluído. Além de toda sujeira e contaminação comuns a grandes cidades indianas sem saneamento básico e esgotamento sanitário, o Ganges recebe diariamente centenas de cinzas e restos de corpos humanos. Nos casos de mulheres grávidas e crianças, os corpos são jogados diretamente no rio sem incineração, já que são considerados puros. Muita gente pobre, sem condição de pagar pelas cremações, também costuma jogar os corpos dos mortos diretamente nas águas do Ganges. Apesar dos esforços recentes pela limpeza, ainda hoje a concentração de coliformes fecais na água é 120 VEZES MAIOR do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, os hindus não só tomam banho no rio, como também lavam suas roupas, escovam dentes e BEBEM essa água. Só uma crença inabalável de que aquelas águas são sagradas e, portanto, puras, pode explicar esse comportamento. Isso deu um nó na minha cabeça cartesiana de pouca fé e de brasileira que tem na limpeza um imperativo moral e ético, rs.
Na cidade, é possível encontrar muitos homens que renunciaram todas as posses materiais e vivem basicamente do que é dado a eles. Não tem dinheiro, casa, comida, nada. Nenhuma garantia. Vivem apenas de sua fé e da caridade alheia. Que desafio tentar compreender isso! Para mim, impossível, e, ao mesmo tempo, tão sedutor...

4. Conhecer uma das cidades mais antigas do mundo

Varanasi é considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas DO MUNDO. Há mais de 3.000 anos (hindus dizem que são 5.000, mas há controvérsias, rs) as pessoas vivem naquele lugar, sem interrupções. Poder testemunhar isso é incrível!

5. Ver o nascer do sol no Ganges

O melhor horário para visitar o Ganges é de madrugada, para ver o sol nascer nas águas do rio. As más línguas dirão que é a poluição, mas a alvorada é diferente por lá. Filtrado por uma fina camada acinzentada, o sol aparece como uma bola vermelha (mesmo!), colorindo o céu de tons de lilás, rosa e laranja, à medida que vai subindo. Esse é o melhor horário para o passeio de barco no Ganghes, que é oferecido em quase todos os ghats. Além da vista privilegiada do nascer do sol, é possível olhar a cidade sob a luz dourada do horário, suavizando a visão ocre das escadarias e construções da beira do rio. É como se a cidade estivesse sob um filtro sépia, um filme antigo da vida real.


Prepare seu coração e nariz, mas não deixe de conhecer Varanasi.

Vista das montanhas Dhauladhar, dos Himalaias

1. Complexo Tsuglagkhang

Formado pelo templo budista Tsuglagkhang, o monastério Namgyal Gompa e o ótimo Museu Tibetano, que conta a história do país.

O Dalai Lama mora no complexo, mas sua casa não é aberta à visitação. Se você der sorte como nós demos, é possível que o próprio líder espiritual faça uma palestra ou conversa com peregrinos e monges, entre sua atribulada agenda de viagens e compromissos. Por isso, é legal verificar se durante sua estadia em Mcleod, o Dalai Lama estará na cidade e se há alguma atividade programa. Para ouvi-lo, basta fazer uma inscrição no próprio complexo e comprar um dos radinhos de pilha “made in China” (que ironia, meu Deus!) vendidos na porta para sintonizar na tradução simultânea em inglês.

2. Visitar Dharamkot

Se você imagina Mcleod Ganj como um lugar calmo, onde reina o silêncio e o vazio das montanhas, lembre-se: você está na Índia. Esses são artigos raros por aqui! Mcleod Ganj é cheia de gente (e isso porque a gente nem foi na alta estação), e se ouvem buzinas o-dia-todinho-de-meu-Deus!

Esse lugar calmo e silencioso é Dharamkot, uma vila cerca de dois km acima de Mcleod! Como está encravada nas montanhas, seu relevo irregular proíbe o acesso de carros e tuk tuks, o que assegura o silêncio do local. Ela é a irmã menor e mais hippie de Mcleod. As paisagens são lindas e a visita vale muito a pena!

Dharamkot

 

4. Templo Guna Devi

Para fechar sua visita a Dharamkot com chave de ouro, vale a pena caminhar até o Templo Guna Devi, de onde saem os trekkings para o Triund. De lá, dá para ter uma linda vista da cordilheira Dhauladar, parte da cadeia montanhosa que forma os Himalaias. Descobrimos (sem querer) uma trilha a pé, saindo do centro da vila, subindo por meio da montanha, passando por casas e pequenos cafés locais. A paisagem é linda, e a trilha não é muito difícil. Fomos devagar, parando de vez em quando nas sombras das árvores e foi tranquilo. Lá em cima, descobrimos que tinha uma trilha para carro, que deve ser mais fácil, mas menos gostosa que a que fizemos.

Início da trilha para o templo Guna Devi

Subindo a trilha para Guna Devi

A trilha da volta, super tranquila!

5. Baghsu

Vila que fica bem pertinho de Mcleod e é famosa por sua cachoeira. A queda d’água não é muito grande, mas o conjunto da obra é legal: a paisagem, as águas e as montanhas dos Himalaias ao fundo constroem um belo cenário. Na caminho para a cachoeira, já na vila Baghsu, dá para visitar um templo hindu.

A vila de Baghsu

A caminho da cachoeira!

Cenário da cachoeira Bghsu!

6. Kalachakra Temple

Templo budista lindo e super colorido localizado justo no coração de Mcleod Ganj! Nem precisa colocá-lo no seu roteiro, você vai passar por ele o tempo todo!

7. Passear no centrinho de Mcleod e fazer compras

O centro de Mcleod é vibrante e cheio de barraquinhas e lojas com artesanato tibetano. Vale muito a pena comprar echarpes feitos de cashmere e outros tipos de lã de verdade, colares e acessórios com pedras, além de artesanato em madeira.

Onde ficar

Hotel D´s Casa

Ficamos no Hotel D's Casa. Ele fica na vila, mas não exatamente no centrinho, garantindo um pouco de silêncio e tranquilidade. Acredite em mim: a depender do lugar do centro, pode ser bem barulhento (e o vuco-vuco começa cedo lá). Prefira ficar distante, mas perto o suficiente para caminhar até as ruas centrais, onde estão a maioria dos restaurantes e lojas.

Quarto e banheiro bonitos, limpos, e chuveiro delicioso. O café da manhã era ótimo! O preço não foi dos mais baratos para a realidade indiana, principalmente para Mcleod, que é um destino de peregrinos e mochileiros. A vila está cheia de pequenos hotéis, pousadas e albergues por precinhos camaradas, mas não espero o mesmo conforto e serviço. Na índia, optar por hotéis melhorzinhos pode ser especialmente importante, já que o nível dos serviços ofertados e infraestrutura é geralmente menor do que nos destinos turísticos mais estruturados.

Preço: Rs 16.065 por 3 diárias