O carnaval de Salvador é BEM MAIS que Chiclete, Asa de Águia, camarote e bloco de corda [embora tenha tudo isso também]. É MUITO MAIS. Tem um monte de blocos afros, tem bloco de protesto, bloco de índio (sabia?), tem samba de roda, tem rock, tem sertanejo, funk. Amo o jeito como a gente nunca teve medo do que vem de fora, nunca proibiu nenhum tipo de música e expressão cultural e, mesmo assim, a nossa música mantém-se firme e forte como protagonista da festa.

Eu reconheço os muitos problemas que o carnaval de Salvador enfrenta, principalmente na delimitação de limites entre os espaços públicos e privados. Mas, apesar disso, o carnaval baiano sempre foi uma festa plural, diversa e muito divertida. Nos últimos anos, ainda bem, o carnaval de rua vem retomando os espaços da folia, com diminuição dos grandes blocos pagos, limites para camarotes, etc.

Eu acredito que, com regulação (séria!) e organização, há espaço pra todos. Sou uma defensora de que o carnaval tenha espaços pagos e estratégias comerciais para financiar sua estrutura e atrações gratuitas.

OS CIRCUITOS

O Carnaval é uma festa ENORME. Tem folia para todo mundo, para todo tipo de gosto, organizadas em circuitos. São sete oficiais: Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande), Batatinha (Pelourinho), Riachão (Mudança do Garcia), Sérgio Bezerra (Farol da Barra/ Morro do Cristo), Orlando Tapajós (Clube Espanhol/Farol da Barra) e Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina). Os três principais são o Dodô, Osmar e Batatinha.

O Circuito Osmar, o mais tradicional, fica no Centro Histórico: começa no Campo Grande, passa pela Avenida Sete, Praça Castro Alves e volta pela Avenida Carlos Gomes. O encerramento é realizado no Corredor da Vitória. O percurso tem aproximadamente 4 km e 5 horas de duração.

O Circuito Dodô, na orla, sai da Barra e vai até Ondina. Surgiu depois do circuito do Campo Grande, com blocos que não saiam nos dias ‘oficiais’ da folia (domingo, segunda, terça), chamados de “alternativos”. Depois cresceu tanto que virou o principal trajeto da festa. É mais amplo e mais fresco que o Osmar.

No Pelourinho fica o Circuito Batatinha com seu carnaval das antigas: mascarados, bandas de marchinhas, fanfarras, blocos de crianças. É uma delícia, carnaval com clima familiar.

O circuito Riachão foi criado para oficializar o trajeto que o tradicional bloco Mudança do Garcia faz há mais de 80 anos em Salvador, saindo do final de linha do bairro Garcia até o Campo Grande.

As novidades são os Circuitos “Orlando Tapajós” e o “Praça Castro Alves”. O primeiro faz o trajeto Ondina/ Barra, no sentido contrário do tradicional Dodô (sai do Clube Espanhol, em Ondina, para o Farol da Barra). O segundo fica no centro de Salvador, nos arredores da Castro Alves. Os dois são fruto da recente retomada dos carnavais mais “tradicionais”, com blocos menores e artistas mais próximos do público.

Além de tudo isso, o carnaval sempre tem um Palco de Rock. Esse ano vai ser no Jardim de Alah, com programação de sábado a terça.

E não acabou por aí! Além dos circuitos oficiais, muitos bairros têm festas durante o carnaval. Esse ano, estão confirmados dez locais: Cajazeiras, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma, Centro Histórico (Praça da Cruz Caída) e nas ilhas de Maré, Bom Jesus dos Passos e dos Frades.
Ufa!

Tem folia demais, gente, acreditem em mim!

Meu Carnaval perfeito - o que fazer em cada um dos dias da folia

Quarta-feira

Se você tiver a sorte de chegar um pouco antes dos dias oficiais do carnaval, vá para a Barra na quarta-feira de noitinha. No bairro, saem vários blocos acústicos, sem trio, com bandinhas de sopro e percussão, com aquela energia da promessa de carnaval! A farra cresceu tanto que já virou até um circuito, chamado Sérgio Bezerra, em homenagem ao fundador da Banda Habeas Copus, um clássico da Barra. Há alguns anos atrás, saía no Gravata Doida, com concentração no Caranguejo do Farol (bar que fica justo na orla do bairro), e bandinhas do tipo “chupa catarro”, rs.

Esse ano vai ter novidade! A Prefeitura anunciou um grande cortejo, saindo do Terreiro de Jesus, em direção à Praça Municipal, com baianas e bandas como Olodum, Didá, Ilê Aiyê, Malê de Balê, Os Mutantes, Cortejo Afro, Muzenza, dentre outras. Na praça, eles encontram uma orquestra com 40 músicos, para fazer o baile de abertura do carnaval. Imagina só que coisa linda não vai ser?

Quinta-feira

Quinta para mim é dia do Bloco dos Mascarados, de Margareth Menezes. Além de diva, Margareth tem um repertório maravilhoso e o bloco uma energia incrível. Uma pena que sai tão tarde na quinta e sexta seja dia de trabalho em Salvador...


Todo mundo vai fantasiado e quem compra o bloco ganha só uma pulseirinha. É engraçado porque já virou uma tradição na cidade ter os “Mascarados” e os “Discarados” (em bom baianês), que não compram a pulseirinha e mesmo assim ficam dentro do bloco, rs. Eu mesma sempre saía nos Discarados!

O bloco é bem diverso, com gente de muitas idades, artistas e preferências. Se você é LGBTT, amigue, se jogue que a casa é sua!

Como o bloco sai bem tarde, antes dá para curtir os trios do Araketu e Luiz Caldas (gente, imagina a delícia que é Luiz Caldas num trio?) que vão sair na quinta no mesmo circuito, em trios independentes. Ivete Sangalo, a rainha da porra toda, também sai na quinta, de grátis.

Sexta-feira

No circuito Barra-Ondina, a boa da sexta é a Pipoca do Saulo, que é deliciosa. Pipoca é o folião que brinca sem abadá. O público de Saulo é super diverso, tranquilo, astral maravilhoso.  Tem também Daniela Mercury no seu trio independente arrastando uma massa super divertida com as gay mais fechativas do Braseeel!




No circuito Campo Grande, sexta tem Furdunço, que reúne um monte de atrações como charangas, fanfarras, orquestras, grupos percussivos e minitrios, para reviver os carnavais mais “tradicionais”. Nunca fui no Furdunço, que só começou em 2015, mas todo mundo diz que é IMPERDÍVEL! O bloco deve sair a partir das 15h (dê um desconto do atraso e vá!), no Contrafluxo (saindo de Ondina e indo para Barra). Vale confirmar com a programação final, que só costuma sair bem próximo da folia!

Sábado

No sábado, faça uma coisa por você e vá ver o Ilê Ayê sair da Senzala do Barro Preto, na Liberdade, o maior bairro negro fora da África DO MUNDO! É uma das coisas mais lindas e energizantes que já vi na vida.

A concentração começa em frente à sede do Ilê, que fica na Ladeira do Curuzu. As pessoas vão chegando e se espalhando pela Ladeira, esperando o início do bloco. Muitos artistas, políticos e personalidades baianas marcam presença. Fica muito cheio, mas o astral é tão bom que você até acha gostoso, rs. Os tambores vão chegando e se posicionam, até que começa o ritual da saída, quando o Ilê pede paz para os orixás e abençoa os presentes, soltando pombas, dando banho de pipoca (pra todo mundo ficar leve) e pó de pemba (pó branco usado em rituais do candomblé). Só então o bloco começa a subir a ladeira, sob fogos e muitas palmas. Quando os tambores iniciam, o coração fica pequeninho e dá uma vontade de chorar de tão lindo!




É uma delícia acompanhar o Ilê pela Liberdade. É a casa deles, então as pessoas acenam para seus conhecidos que estão na percussão, ou nos microfones. Apesar de enorme, a Liberdade tem aquele jeitão de cidade pequena: as famílias colocam cadeiras nas varandas para ver o bloco passar, os jovens com isopor e cerveja pelas ruas.

As mulheres são um verdadeira espetáculo. Maravilhosas, com roupas africanas dignas de rainhas. A Deusa do Ébano, escolhida todo ano pelo Ilê, vai em cima do trio, fazendo sua dança hipnotizante.

Nós precisa acompanhar o percurso todo, que é enorme. Depois do Ilê, sugiro pegar um taxi/ Uber e voltar para o circuito Barra/ Ondina.

No sábado vai ter Camarote Andante, de Carlinhos Brown, que é massa! Ele sai cantando do chão, em frente ao trio. O bom de seguir artistas como Brown é que ele sempre consegue canjas dos artistas que estão nos camarotes, como Gilberto Gil, Daniela...

Domingo

Domingo é dia de circuito histórico!
Minha dica de ouro é: compre o camarote do Ilê Ayiê! Vou te dizer o porquê: no carnaval, o camarote pode ser legal como um ponto de apoio, sabe? Um lugar para ir no banheiro, comprar bebida, sentar, descansar um pouco entre um trio e outro... Como o camarote do Ilê não é desses famosos, nem tem comida e bebida incluída, o preço é beeem razoável. O clima é familiar (muita gente do próprio bloco, famílias, etc) e a estrutura é ótima. Tem barraquinhas com petiscos e lanches para a hora da fome, bebidas à venda (não só cerveja), e banheiro bem honesto, rs.

A localização é a melhor possível: fica justo em frente da Praça Castro Alves, pegando o finalzinho da Avenida Sete, e o início da Carlos Gomes. Os baianos dizem que é onde os trios “dobram a Sulacap”, prédio da Sulamérica Capitalização, que fica justo na esquina que ligam as duas famosas avenidas. É um lugar emblemático, os trios e cantores sempre ficam um pouco mais por ali.

Tem dois jeitos bons de chegar lá: indo pelo bairro Comércio (na Cidade Baixa) e subindo a Ladeira da Montanha (o Ilê colocava vans para levar o pessoal para o camarote) ou aproveitando para seguir um trio, desde o Campo Grande até a praça Castro Alves e dali já fica no camarote para ver os próximos. Em 2015, eu fiz isso e foi bom demais!

Em 2017, vai ter Baiana System e convidados no pôr do sol do domingo na Praça Castro Alves. IMPERDÍVEL! Baiana System é uma das coisas mais legais da música baiana hoje, na minha humilde opinião.

Segunda-feira

Na segunda, sai o tradicionalíssimo Mudança do Garcia, que existe há mais de 80 anos no carnaval de Salvador. O bloco sai do final de linha do Garcia até o Campo Grande, onde inicia o circuito Osmar. O Mudança é um bloco de protesto, cheio de mensagens políticas, mas com a cara da Bahia porque é tudo feito com muita picardia, irreverência e esse jeitão baiano de nunca se levar à sério.

Conta-se que o nome do bloco vem da história de uma prostituta, que foi expulsa do bairro em plena segunda de carnaval pela elite da sociedade à época (Garcia é um bairro bem antigo e tradicional de Salvador). Daí toda segunda o bloco faz o mesmo trajeto da mulher.

Como o Mudança sai de tarde, depois corre pro circuito Barra-Ondina para duas atrações imperdíveis: os blocos negros Cortejo Afro, Muzenza, Malê Debalê que saem na sequência. O Cortejo Afro é bem lindo, vale a pena vê-los passando.

O trio elétrico Armadinho, Dodô e Osmar, da família Macedo, inventores do trio elétrico e da guitarra baiana (sabia que a guitarra baiana foi inventada ao mesmo tempo que a guitarra, né? Ou seja, a Bahia inventou a guitarra, rs). É uma delícia, astral bom, galera diversa, misturada, velhinhos, jovens, baianos e turistas. Se Armandinho, que é O monstro da guitarra, estiver no trio você tá feito! Quando ele tocar Chame gente, ali na subida do Cristo na Barra, e começarem os acordes de  “Ah, imagina só/ que loucura essa mistura/ alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia/ De todos os santos, encantos e axé/ sagrado e profano, o baiano éééé CARNAVAL”, você levanta a cabeça pra cantar a música a planos pulmões e acaba sentindo a brisa do mar, que bate forte ali na subida do Cristo. Nessa hora, meu amigo, você descobre que não tem lugar nenhum do mundo onde você gostaria de estar que não fosse ali.

Para os mais animados, o último trio programado para segunda de carnaval no circuito Barra-Ondina é o Baiana System. Pancadão!

Olha o trio Armandinho, Dodô e Osmar tocando Chame Gente:

Terça-feira

Ainda vivo? Se sim, vá ver o Filhos de Gandhy, o maior afoxé do mundo. São mais de seis mil homens vestidos de branco, com seus famosos turbantes e colares. É demais! Normalmente, eles passam no circuito Campo Grande, mas na programação desse ano estão em Barra-Ondina, no Contrafluxo. Vale conferir!

No Circuito Campo Grande, tem Luiz Caldas, Daniela Mercury e Araketu, todos em trios independentes. Como a programação definitiva ainda não está confirmada, vale acompanhar a programação do encerramento do carnaval, com o encontro de trios na Praça Castro Alves na terça de madrugada e na quarta-feira de cinzas.

Tem essa história que eu adoro sobre a construção de Brasília. Lúcio Costa, urbanista responsável pelo projeto do Plano Piloto, veio à cidade algumas vezes depois da sua construção. Numa dessas visitas, quase 25 anos depois do inauguração da capital, ele deu uma entrevista que falava sobre a cidade que inventou, e uma das suas grandes surpresas tinha sido a Rodoviária do Plano Piloto. O local foi pensado para ser um centro rodoviário e cultural sofisticado, numa mistura "em termos adequados de Piccadilly Circus, Times Suare e Champs Elysées", para usar as palavras do próprio urbanista no projeto vencedor do concurso para o Plano Piloto, em 1957 (se você conhece Brasília e nunca leu, recomendo. É lindo ver a Brasília sonhada e a real!), com cinemas, teatros e comércios de rua sofisticados.

Quem conhece a Rodoviária hoje sabe que ela é BEM diferente disso: uma típica estação de ônibus do Brasil - muvuca, confusão, comércio popular, sujeira e aquela mistura inacreditável e genuinamente brasileira. Ao ver o que virou seu projeto, Lucio Costa reconheceu que errou, "que o sonho foi menor que a realidade". Segundo ele, a Rodoviária é a "bastilha" dos candangos, que tomaram para si um espaço que não fora originalmente concebido para eles. Achei lindo que ele tenha reconhecido seu erro e tenha conseguido capturar, de forma tão perspicaz, o espírito da Rodoviária e de Brasília, que não é "a flor de estufa que poderia ser".

Feito esse preâmbulo, compartilho texto e fotos que fiz sobre a Rodoviária de Brasília.



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A realidade mais bonita

Foi ali que começou a cidade. Assentada sobre o gesto primário da cruz, a Rodoviária materializou o início de tudo. Do seu vértice, partiram os eixos que moldaram Brasília. Das suas paragens, é possível divisar todas as cenas que construíram o imaginário simbólico dessa cidade - o Congresso, a fila simétrica dos ministérios, a Torre de TV, a bola mágica do Museu Nacional.

Como naqueles casos em que a forma serve à função, a Rodoviária virou espaço de encontros e desencontros, de contrastes e diferenças. O encontro do Norte com o Sul, mergulho que aproxima e afasta. A convergência da escala monumental, icônica, ampla, simétrica e cheia de vazios, com a escala humana das superquadras, onde tem vizinho, café, flor de plástico e cortina.

Território de pedestres e carros, é, ao mesmo tempo, plataforma que escoa veículos e superfície que conecta pessoas, organizando o vai-e-vem da cidade.

A Rodoviária é o espaço da multidão e da solidão. Nas horas mais cheias do dia, o sol vermelho do Planalto Central espalha seus últimos raios, abrindo buracos dourados nas vigas feitas de concreto e espera. As pessoas aguardam suas conduções empilhadas em filas, desconectadas entre si, flutuando em suas próprias galáxias, os olhares compridos de cansaço e desânimo. O dia de trabalho finda e a Rodoviária é aquele nó entre a casa e a rua, o vetor que une ofício e ócio.

Na cidade que espalha, esparrama e afasta casas e pessoas, a Rodoviária é o ponto onde elas se aproximam. Ciganos; jovens de piercing, tatuagem e smartphones; velhinhos carregando suas pastas analógicas; mães solteiras; famílias inteiras; nóias; trabalhadores de terno e gravata. Todos disputam um espaço sobre aquelas plataformas, tentando ir e vir, cruzar os caminhos, tomar a cidade.

Sonho e realidade se encontram também ali. Idealizada para ser o “remanso onde se concentrariam cinema, teatros e restaurantes”, numa mistura de Piccaddilly Circus, Times Square e Champs-Elysées, a Rodoviária virou a filha rebelde, que abandona o sonho dos pais e vai construir sua própria história, dona dos seus erros e acertos. Transformou os planejados restaurantes em lanchonetes que anunciam combos de pastel e caldo de cana por R$ 3. O centro sofisticado de compras virou um colorido comércio popular, com centenas de pequenas lojas de sapatos, cosméticos, capas de celulares, bijuterias e toda a sorte de serviços. Os candangos tomaram a Rodoviária para si. Transformaram a atmosfera requintada e cosmopolita, concebida por Lúcio Costa, num espaço genuinamente brasileiro, possível, com muitos dos nossos problemas e limitações.

Cerca de 25 anos depois da inauguração de Brasília, numa das entrevistas que deu sobre a sua cidade inventada, Lúcio Costa reconheceu que ele estava errado sobre aquela plataforma central, que “o sonho foi menor que a realidade”. E a Rodoviária virou a realidade mais bonita e possível de Brasília.

A Rodoviária é aquele lugar onde a flecha da nossa alma barroca brasileira alcança Brasília, atingindo em cheio o coração da utopia modernista. Engana-se quem pensa que a ferida é mortal.

Amritsar fica no noroeste da Índia, na fronteira com o Paquistão. Passamos duas noites na cidade, o terceiro destino do nosso roteiro na Índia. Chegamos a Amritsar vindos de McLeod Ganj, com carro alugado com motorista, numa viagem difícil por estradas sinuosas descendo a região montanhosa de McLeod.

Um dia completo é suficiente para conhecer as principais atrações da cidade. Listamos aqui as cinco principais, na nossa opinião.

TEMPLO DOURADO

Amritsar é a cidade sagrada do sikhismo, religião monoteísta nascida no Punjab, região que cobre uma parte no norte da Índia e leste do Paquistão. Milhares de peregrinos a visitam todos os anos para conhecer o espetacular Templo Dourado, o gurdwara (templo) mais sagrado da religião Sikh. Também conhecido como Harmandir Sahib, o Templo Dourado vale a pena para fiéis de qualquer crença: o conjunto arquitetônico é deslumbrante! O Harmandir é todo feito em mármore, com detalhes incrustados com pedras preciosas semelhantes aos encontrados no Taj Mahal, e coberto com folhas de ouro. Ele fica no meio de um grande lago com águas consideradas sagradas, nas quais os devotos sikhs se banham.

Em volta do Harmandir, e ainda dentro do conjunto do Templo Dourado, tem diversos prédios que valem a visita: museu que conta um pouco a história da religião e de seus principais gurus, um refeitório enorme, o Guru-Ka-Langar, que serve gratuitamente cerca de 80 mil refeições vegetarianas POR DIA. Qualquer um é bem vindo para comer por ali: do mauricinho ao morador de rua.

A atmosfera do templo é quase mágica: o melhor a se fazer é sentar na beira do lago (mas não pode ficar balançando os pezinhos na água: ali é tudo sagrado!) e ficar observando o vai-e-vém dos fiéis pelo local, ouvindo a música ao vivo INCRÍVEL que é tocada o dia todo dentro do Harmandir e é reproduzida para todo o complexo por um sistema de alto falantes. É preciso estar descalço e com a cabeça coberta para entrar no templo, mas na entrada eles disponibilizam lencinhos para amarrar na cabeça, caso o visitante não tenha um.

Não há cobrança de nenhuma entrada e tudo funciona super bem no templo. Muitos voluntários fazem serviços como lavar os pratos no refeitório e varrer o chão, e ajudas são bem vindas! Geralmente, há uma grande fila para entrar no Harmandir, o prédio principal do complexo, onde o Sri Guru Granth Sahib, principal texto sagrado do Sikhismo, é exibido. O livro fica exposto ali das 5 às 22h.

O templo é tão fantástico que o visitamos em dois momentos num mesmo dia: pela manhã e ao final do dia, para ver o pôr-do-sol, cuja luz dourada refletia nas águas do lago e nas paredes do Harmandir. Inesquecível e altamente recomendável! ;-)

Crianças se banham nas águas consideradas sagradas do Templo Dourado

Os Sikhs são tão orgulhosos da sua religião que alguns simplesmente puxavam papo conosco só para poder falar um pouco sobre ela

Famílias indianas sempre pediam para tirar foto conosco!

BATER PERNA NAS RUELAS DE AMRITSAR

A cidade antiga de Amritsar é um labirinto de ruelas de terra batida, com milhares de pequenos comércios, tuk tuks, bicicletas, barracas e pessoas circulando sem parar. É uma cidade vibrante e confusa, que pode assustar turistas desavisados. Na nossa primeira noite, rodamos MUITO tentando encontrar um restaurante indicado no Lonely. Durante à noite, a ausência de iluminação pública deixa as ruas estreitas um pouco assustadoras. Mas não há muito motivo para medo, já que a Índia é um país relativamente seguro (esse conselho não vale para mulheres viajando sozinhas).

A região logo em volta do templo é mais agradável, com áreas só para pedestres e lojas mais “organizadas”. É um ótimo lugar para comprar lembranças e artigos da região, como os jutti, sapatos de couro típicos do Punjab.

Crianças também vinham pedir para tirar fotos conosco

DURGIANA TEMPLE

Só tenho fotos de celular do Durgiana Temple :-(

O Templo Durgiana ou Lakshmi Narayan Temple foi construído à imagem e semelhança do Templo Dourado, só que para a religião hindu. Menos impressionante e organizado que seu contraparte famoso, o Durgiana também é cercado por um lago sagrado e foi construído em mármore. É conhecido como Templo Prateado por conta de suas portas em prata.

MANDIR MATA LAL DEVI, O TEMPLO PSICODÉLICO

Outro lugar que só tenho fotos de celular - não podia usar a câmera lá dentro!

Para católicos ocidentais, cuja ideia de igreja envolve espaços silenciosos, cerimoniosos e às vezes até um pouco opressores, pode ser difícil acreditar que esse é um local de devoção. Se os templos hindus já são lugares coloridos, enfeitados e pouco formais, o Mandir Mata Lal Devi certamente leva essa característica a um outro patamar. O templo é praticamente um parque de diversões: o visitante vai seguindo um labirinto psicodélico, cheio de figuras de deusas coloridas e cheias de brilho, com passagens estreitas e pequenas surpresas. Às vezes, a passagem de uma sala para outra é a boca de um leão ou de um macaco gigante! Em um momento, entramos numa caverna com o chão todo molhado. Nos salões onde os hindus podem se sentar e fazer suas orações, o clima é super relaxado: enquanto uns rezam, alguns grupos conversam, a música toca.

Dedicado a uma mulher considerada santa, chamada Lal Devi, acredita-se que esse mandir (templo) tem poderes especiais de fertilidade, por isso é muito visitado por mulheres que querem ter filhos. Achei um programa imperdível e revelador sobre a relação dos hindus com a religião, que é bastante diferente da nossa.

Foto daqui.

Essa é uma daquelas fotos que os visitantes colocam no Tripadvisor! Não consegui identificar o autor, mas se ela é sua, só me avisa que coloco os devidos créditos! :-)

Essa é uma daquelas fotos que os visitantes colocam no Tripadvisor! Não consegui identificar o autor, mas se ela é sua, só me avisa que coloco os devidos créditos! :-)

FRONTEIRA DE WAGAH 

Como as relações com o Paquistão não estavam nos seus melhores dias quando estivemos por lá, a cerimônia que acontece diariamente na fronteira entre os dois países estava temporariamente suspensa. A cada entardecer, soldados indianos e paquistaneses interpretam um verdadeiro ritual ao fechar o acesso entre os dois países, que já virou atração turística.

Desde 1947, quando a colônia indiana britânica foi dividida entre Índia e Paquistão, para acomodar as tensões religiosas entre hindus e muçulmanos, a relação entre os dois países é delicada e influenciada pelas disputas pela Caxemira.

A fronteira fica a cerca de 30 km de Amritsar, mas é possível comprar passeios ou somente o transporte para assistir o ritual.

Garam Masala, a divindade indiana do sabor

Curry e masala, duas palavras onipresentes na culinária indiana, significam a mesma coisa. Curry é a tradução inglesa da palavra hindi masala que é, basicamente, uma mistura de vários temperos frescos processados, gerando um pó de sabor intenso. Garam significa hot, embora versões não oficiais contam que “garam masala” significa molho mágico :-). Eu sou suspeitíssima pra falar porque sou fã incondicional do sabor inigualável e marcante do masala!

As receitas de masala variam MUITO – os temperos e as quantidades usadas interferem no sabor final. Cada região, cidade, ou mesmo família indiana pode ter a sua versão – os indianos costumam processar os condimentos e criar seu próprio masala, ao invés de comprar a combinação já pronta, como fazemos aqui. Mas, em geral, a receita leva pimenta preta, cravo, cardamomo, cominho, louro, coentro e canela.

Garam Masala é o molho cremoso produzido com esse pó, tomates, cebola, leite (e/ ou creme de leite), pimenta e mais condimentos. As receitas de garam masala também variam bastante de uma região para outra. Em geral, eles se dividem entre o “red masala”, que tem como base um purê de tomate, o “White masala”, sem tomate, e o “green masala” (ou palak masala), com purê de espinafre.

O garam masala é base para uma infinidade de pratos servidos na Índia, variando a carne, proteína ou vegetal servidos nesse molho. O mais comum é o “chicken masala”, com frango; e o “Paneer masala”, feita com pedaços de paneer (queijo branco caseiro típico, semelhante à nossa ricota). Mas você encontra facilmente o “Mutton masala”, com carne de cabra (mutton na Índia significa cabra, vai entender); o “palak paneer masala”, que é um green curry de paneer com espinafre; e versões com vegetais, com batata (“aloo masala”), ou com ervilhas (“mutter masala”), couve-flor, etc. Em geral, o ingrediente principal vai no nome do masala, às vezes em inglês, às vezes em hindi (aí complica, rs).

Quando eles levam o “butter” no nome, como em “chicken butter masala” e “paneer butter masala”, significa que o molho foi preparado também com bastante manteiga ghee (manteiga clarificada).

Paneer masala sendo feito!

Paneer Butter masala com garlic paratha

Chicken masala com plain rice. Classicão!

O Dal é uma espécie de curry muito popular na Índia, feito com lentilhas amarelas (uma versão que não se encontra muito por aqui, ela é pouco maior e mais macia que a lentilha verde). Fiquei com impressão que é o equivalente ao nosso feijão – comida de dia a dia.

Os garam masalas são comidos acompanhados de arroz basmati (arroz com grão mais comprido e aromático) ou pão. O arroz pode ser o “plain rice” (só arroz) ou com algum condimento ou ingrediente adicionado, como vegetais, frutas secas (típico no Rajastão), frango, carneiro, etc. Um bem comum é o “jeera rice”, com sementes de cominho.

Os pães são um capítulo à parte. Existem muitos tipos e são onipresentes no almoço, café da manhã ou jantar, principalmente no norte do país. Demorei a entender a diferença entre cada um deles, que é bem pequena às vezes! O chapati ou roti é o pão feito de farinha de trigo integral, sem fermentação e cozido no forno ou na feito na frigideira. O paratha, que falei um pouco na primeira parte do Guia, é semelhante ao chapati, mas preparado com um pouco de manteiga ou óleo. O paratha pode ser recheado (stuffed paratha) ou sem recheio (plain paratha). Pode ser servido também com alho e manteiga (garlic paratha – NHAMI) por cima do pão (não é o recheado/ “stuffed”) ou outros temperos. O paratha tem uma textura mais “macia” que o roti ou chapati, que costumam ser mais crocantes.

O naan é um pão feito com farinha de trigo branca e fermento e é cozido no tandoor, típico forno de argila indiano. Muitas receitas indianas essenciais são preparadas nesse tipo de forno, você vai ver muito esse nome nos cardápios.

O bhatura, pão comumente servido no café da manhã na combinação matadora com curry de grão de bico (chana bathura), é semelhante ao poori (ou puri). Ambos são preparados com farinha de trigo e fritos em imersão, formando discos inflados de cor dourada. O bathura é um pouco maior que o puri, muito presente na culinária indiana de rua. Eles também têm suas versões recheadas. A consistência é mais “puxenta” que o naan.

Aloo masala com bathura

O dosa é um pão típico do sul da Índia. Ele é uma casquinha salgada e super fina (parece mais uma panqueca finíssima), recheada (vegetais, paneer, etc) e acompanhado com vários molhinhos e chutneys. Você vai tirando os pedações do pão e mergulhando nos molhos.

Dosa recehado com batata apimentada (tá vendo m purêzinho ali dentro do pão?)

Ao escolher o garam masala num restaurante, escolhe-se o arroz e/ ou o pão que o acompanhará. Em geral, eles são servidos sem garfos – os indianos comem masala com colheres e usando o pão como “apoio”. Nos restaurantes melhores ou mais ocidentalizados é possível encontrar garfos, mas em MUITOS locais onde fomos, usamos só colheres mesmo. Eles só usam a mão direita para comer, já que a esquerda é considerada 'suja'.

Biriyani é um prato encontrado, principalmente, no Rajastão, preparado com arroz basmati temperado com cebola, tomate e condimentos diversos. Existem versões vegetarianas ou com carnes. A versão com frango lembra um pouco a nossa galinhada.

O thali é uma ótima forma de experimentar a culinária indiana, por isso sugiro que você prove logo nos primeiros dias do país. É um prato com várias tigelinhas, cada uma com um tipo diferente de curry – de vegetais, de paneer, de galinha, etc  –, vegetais refogados ou lentinhas (dal), acompanhado de pão e/ ou arroz. Cada restaurante tem sua própria versão de thali, com diferentes tipos de pães e garam masalas servidos. É bom para identificar logo de cara quais são suas pedidas favoritas!

Thali servido com dois tipos de pão

Uma prato indiano imperdível é chicken tikka, que são pedaços de frango (geralmente sem osso), marinados numa mistura de iogurte com ervas e assados no tandoor. Parece um churrasquinho, só que com o sabor intenso da mistura de sabores indianos! Existem versões com cordeiro e opções vegetarianas, com paneer, cogumelos (gente, BOM DEMAIS), vegetais. Às vezes o tikka vem acompanhado de algum molhinho ou chutney – um bem comum é de hortelã.

Mushorrom tikka. Nhami!

Tikka de cordeiro + masala + chapati (pão). Isso estava simplesmente DEMAIS.

É possível encontrar, além do “ckicken masala” ou do “Chicken tikka”, o “chicken tikka masala”, que é uma espécie de mistura dos dois: os pedaços do frango de “churrasco indiano”, marinados e assados no tadoor, são servidos no molho cremoso de masala. Bom demais!

Uma das comidas mais surpreendentes que comemos lá foi o Ker Sangri, um prato feito de plantas típicas do deserto do Thar – ker, um pequeno fruto amargo e seco, e sangri, uma espécie de vagem, bem fininha e com textura fibrosa (lembra um pouco a palma, que também é planta de deserto). Eles são refogados e super temperados. O preparado tem uma twist no sabor, uma coisa meio acre. NHAMI. É um prato comum nos casamentos da região. Comemos em Jaisalmer, no coração do deserto.

Beleza não põe mesa: o bicho é feio, mas é boooom!

Sobremesas

As sobremesas na Índia não me agradaram muito: muito açúcar e pouco sabor. Uma das mais populares é o gulab jamun –  massa à base de leite em formato de pequenas bolas, imersas em calda doce feita de açúcar, água de rosas e cardamomo. O sabor da bola sem a calda lembra um pouco o nosso doce de leite.

Gulab Jamun

Jalebi é feito de massa de farinha, frita em imersão, e depois banhada numa calda doce. Comi bastante em Varanasi, na casa de família onde fiquei. Eles sempre serviam no café da manhã e, apesar de não ter gostado muito, eu sempre comia um com café #soudessas.

Jalebi, imagem daqui.

Kulfi é uma espécie de sorvete indiano, à base de leite. Sua consistência é mais dura que a dos nossos sorvetes, parecendo mais um picolé. Pode ser servido em pratos (para cortar os pedaços e comer) – foi assim que comemos em restaurantes – ou em palitos.

Kulfi

Ao final das refeições, os restaurantes sempre servem sementes de erva doce e cristais de açúcar, para refrescar o hálito e auxiliar a digestão. As primeiras vezes que experimentei, parecia que estava comendo perfume, rs. Além, é claro, do chai!

O cardápio indiano pode ser um verdadeiro enigma para nós, meros mortais ocidentais. Às vezes não dá para entender o prato mesmo depois de ler a descrição em inglês, veja só. Muitas vezes o nome das iguarias vêm em hindi, o que dificulta a identificação do que exatamente elas sejam. A surpresa era constante: a gente esperava um prato com molho, e vinha um churrasco, hahahaha. Passamos muito tempo querendo o mutton tandoori, que é uma espécie de carneiro assado, ou qualquer outro tandoori e, quando o prato vinha, “oxe, mas a gente pediu um ensopado?”, rs.

Então preparei esse pequeno guia com as principais opções que você pode encontrar nos cardápios e hotéis indianos, que fomos aprendendo aos poucos, a cada pedido errado. Era para ser um post só, mas ficou tão grande, que dividi em duas partes “café da manhã, entradas e petiscos” e “almoço e jantar”. É importante esclarecer que a culinária indiana é MUITO maior do que isso – ficamos basicamente no norte do país, então se você vai para o Sul, certamente encontrará uma diversidade de outros pratos, molhos e preparações.

Em sou suspeitíssima para falar desse tema, porque sou fã declarada da mistura de sabores inconfundível da culinária indiana. Apesar disso, me surpreendi com o fato de que ela é menos variada do que eu esperava. Grande parte das opções de refeição consistem em variações do famoso curry (que explicarei melhor na segunda parte desse guia). Quem não gosta pode ter um pouco de dificuldade de se alimentar por lá, principalmente nos restaurantes mais simples.

Caso você não goste do curry servido aqui no Brasil, dê uma chance a ele quando estiver na Índia. A versão servida lá é MUITO mais saborosa do que a que encontramos por aqui – as ervas usadas são frescas e a mistura de temperos é preparada por cada restaurante e família indiana, e não compradas prontas, como fazemos aqui. Além disso, eles cozinham com muitos ingredientes que não costumamos usar, como sementes de feno-grego, cardamomo verde e preto, cúrcuma, coentro em grão e sementes e pimentas variadas.

O café da manhã indiano

Um típico café da manhã indiano pode ser composto por stuffed paratha/ parantha, que é um pão feito de farinha de trigo integral, sem fermentação, em formato de disco e recheado (daí o stuffed). Tradicionalmente, o recheio é de paneer (queijo branco caseiro típico da Índia, semelhante à nossa ricota, mas um pouco mais cremoso) temperado. Mas também pode ser de batata (aloo paratha), ou de vegetais e couve-flor (gobhi paratha). Geralmente, o stuffed paratha é servido com um iogurte natural à parte, que os indianos passam em cima do pão, ou mergulham os pedaços do paratha no iogurte ao comer. É maravilhoso, experimente!

A foto tá ruim, eu sei, mas eu precisava mostrar um stuffed parantha em ação!

Chana bathura (ou Chole Bhature) é outra estrela do café da manhã indiano. Basicamente, é um curry de grão de bico, servido com pão frito, chamado de Bathura. Eu sei, café da manhã dos campeões! Delícia!

A poha (pronuncia-se “porra” - alô amantes de piadas ruins, essa é para vocês!) também faz parte do típico café indiano. É um arroz batido, salgado e temperado com açafrão, salsinha (ou coentro), tomate, cebola, pimenta. Alguns levam batata cozida ou outros vegetais. Comi pohas ótimos e outros não tão bons assim, já que depende basicamente da qualidade e sabor do tempero.

Chana bathura e poha!

Porridge é um preparo de cereal com leite, geralmente adoçado. O porridge pode ser feito com aveia ou semolina, grão bastante usado na Índia. Existem porridges salgados, e o mais famoso deles é o Upma, feito de semolina frita, temperada com manteiga ghee, cebola e condimentos. As receitas variam bastante, mas os upmas costumam ter vegetais ou um pouco de limão ou coco, para dar um twist. Parece um pouco o nosso cuscuz paulista, principalmente na textura. É uma comida típica do sul da Índia, e pode ser servida também no almoço ou como um lanche durante o dia.

Esse é o porridge. Foto é daqui.

Para beber, experimente chai ou lassi. Chai é a versão indiana do chá inglês (com leite), temperado com uma combinação de condimentos (chamado de masala chai). Eles tomam chai o tempo todo, não só no café da manhã. Por toda a cidade, é possível ver vendedores com grandes garrafas térmicas, gritando “Chai! Chai! Chai!”. Nas lojas também te oferecerão o chá, principalmente durante negociações. Eu não gostei muito – doce demais, leite demais. Mas aí eu experimentei a versão que minha professora de culinária indiana (isso é tema para outro post) fez, com gengibre fresco ralado e olha, beeeem melhor!

O lassi é uma bebida feita de iogurte batido, que pode ser doce, salgada ou natural. A doce é, basicamente, uma espécie de smoothie de iogurte. Nhami! Pode ser batido com muitas frutas, como o mango lassi, coconut lassi e por aí vai. Tem versões famosas que levam manteiga e açafrão, o makhanyia lassi, típico do Rajastão. O lassi é uma ótima bebida para acompanhar comidas apimentadas – o leite acalma as consequências de uma pimenta mais nervosinha. Eu que o diga.

Feliz com meu makhanyia lassi, apesar dos olhares de reprovação de Henrique por eu estar tomando uma bebida que levava manteiga. Gente, que problema tem isso? :-)

Mais chana bathura, agora com lassi!

Se você quiser café, é necessário pedir black coffee. Se pedir só coffee, eles te servirão café com leite. O mesmo serve para o chá – chá sem leite e sem masala é black tea.

Se você é como eu e não dispensa o cafezinho, peça o black!

Poucas frutas são servidas nos cafés da manhã na Índia – basicamente bananas, maçãs, mamão. Quando possível, pedíamos as maças sem casca, para evitar contato com água contaminada (que pode ter sido usada para lavar a fruta). Romãs também são facilmente achadas. Em Varanasi, comemos sementes de romã servida com sementes de grão germinados (acho que era trigo). Uma combinação meio inusitada, mas ótima! Meio doce, meio cítrico, meio salgado.

Mirchi vada? QUERO.