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Fazer uma mala para 26 dias na Índia não foi tarefa fácil. Tinha que ser leve, afinal visitamos mais de 10 cidades, viajando de carro, trem, avião, tuk tuk. Tinha que ser versátil, porque passamos por montanhas, desertos, grandes cidades e muita sujeira. Tinha que ser esperta, porque é preciso lidar com as questões culturais relacionadas com a vestimenta feminina enquanto enfrenta um calor satânico. Tinha que estar um pouco vazia, porque um real vale cerca de 20 rúpias, e eu sabia que a adolescente-era-de-aquário que habita em todos nós ia querer trazer uma pulseirinha de estanho. Como fecha essa conta, Brasil?

Modéstia à parte, consegui condensar minha mala em 10 inacreditáveis quilos! E ainda levei uma saia plissada preta midi, porque sim. Brilhei no meio do cocô de Varanasi dentro de minha linda saia esvoaçante, porque aqui a gente só opera na dignidade.

Se eu lavei roupa? Ô se lavei! Duas vezes em hotel lavei quantidades maiores. Mas, de vez em quando sempre, eu lavava camisetas na pia do hotel mesmo, sem problemas.

Verdade que eu estava preparada para comprar roupas por lá. Li várias recomendações para fazer isso, já que as roupas são baratas e são mais adequadas à combinação horrível de cultura machista e calor infernal. Consegui comprar menos do que queria - definitivamente o que encontrei por lá não é meu estilo. Mas complementei minha mala com uma pantalona de algodão estampado bem folgadinha, uma saia que ganhei de Samya, paquistanesa fofa casada com o amigo de Henrique que nos recebeu em Jaipur (já na segunda etapa da viagem) e uma linda sandália de couro bordado comprada de Amritsar (usei tanto que descosturou antes mesmo de chegar ao Brasil, rs). Já no finalzinho da viagem, comprei duas camisetas de algodão e mais uma calça.

Estive no país em outubro de 2016, e passei por diversas regiões e climas. Nesse post, você vê meu roteiro pelo país e as cidades pelas quais passei!

O que eu levei: 

Mochila preta como mala de mão, com máquina fotográfica, um casaquinho de tricô leve, e kit sobrevivência para longas viagens (hidratante pequenininho, escova de dente, pasta, álcool em gel, carregador, etc). Esqueci de fotografar o conteúdo da mala de mão!

Mala tamanho P e com bastante espaço livre! Ueba! #yeswecan. O que eu levei na mala:



Partes de cima, no sentido horário:
- Duas camisetas de tecido, fresquinhas e soltinhas
- 3 camisetas de manga longa, que eu levei para usar em Mcleod Ganj, que fazia um friozinho (ou para uma viagem de avião...)
- 1 camiseta para dormir e uma daquelas de lingerie, para usar com sobreposição
- 4 camisetas: 3 de manga curta e 1 sem manga




Kimono que eu usava por cima de camisetas sem manga. Usei muito! Além de cobrir os ombros, dava um charme na roupa. Como é de viscose bem fresquinha, não incomoda nem mesmo no calor.

Também levei um casaquinho de tricô e um echarpe leve que esqueci de fotografar e que viajou comigo na mala de mão, para o frio do avião e aeroporto.



Partes de baixo, da direita para esquerda:
- A amada saia plissada midi
- Saia estampada-carioca-way-of-life-lapa-samba. Ela tinha uma fenda grande nas duas laterais e eu simplesmente não consegui usar. Na primeira vez que tentei, em Amritsar, não aguentei os olhares e troquei já no banheiro do aeroporto. Depois ela não saiu mais da minha mala.
- Calça jeans
- Legging, que, junto com o jeans, eu usei basicamente nos dias de deslocamento e em McLeod Ganj.
- Pantalona estampada que esqueci de fotografar, mas que usei MUITO:





Sapatos:
- Havaianas, que usava basicamente no hotel e uma vez no dia do passeio do camelo. Não tinha coragem de sair de chinelo naquelas ruas sujas das cidades indianas
- Sapatilha da linha confort da Mr.Cat, que não acho tãããão confort assim, mas que cumpriu bem seu papel
- Tênis véi-de-guerra (viajei calçando)



- 3 sutiãs bem básicos
- 7 calcinhas
- 3 meias curtinhas
- porta lingerie adorado do Nuna Gasbarre Atelier



Maquiagem de sobrevivência (o quarteto de sombras eu nem abri #naovoumentir)


- Kit da lente
- Coisas de unha para emergências (usei!)
- Pinça
- 3 colares e coisas de cabelo

Além disso, levei uma necessárie com itens de higiene, que esqueci de fotografar, fuén.

Existem milhares de motivos para NÃO ir a Varanasi. A cidade é feia, suja, caótica e fedorenta. É praticamente impossível se orientar nas ruelas da cidade antiga - e quando eu falo ruela, engana-se quem pensa nos becos de Salvador ou Ouro Preto. É ruela meeeesmo - a largura suficiente para passagem de duas pessoas. Mas aí passam quatro, uma vaca e um cachorro.

Construída para desorientar os invasores e dificultar a tomada da cidade, a parte antiga é um desafio ao senso de orientação dos turistas mais experientes. Os moradores já conseguem identificar o olhar perdido dos visitantes e, mesmo que você não peça ajuda, eles simplesmente sinalizam um "me siga" e te deixam no ghat (escadarias de acesso ao rio Ganges) mais próximo.

A parte antiga de Varanasi é um sistema de escoamento e drenagem e por isso é escura e úmida, cheia de passagens e águas minando de paredes e escadas. Cada canto em que se olha, é possível divisar um pequeno templo ou altar. São milhares deles, sinalizando a vocação espiritual e sagrada do lugar.

Ruelas da parte antiga de Varanas.

Os turistas são abordados o tempo todo, por pedintes, religiosos, crianças, vendedores. A cidade cheira a cocô e incenso. É preciso estar sempre atento, para não pisar nos milhares de montes de bosta de vaca das ruelas e não trombar em alguém. Não tem descanso. Varanasi é exigente e misteriosa.

Por tudo isso, eu entendo as pessoas que não querem conhecê-la. Compreendo também aqueles viajantes que encurtam sua estadia, exauridos pelos estímulos constantes e pela energia pesada da cidade da morte. Mas eu acho que os motivos para incluir essa cidade numa viagem à Índia são maiores do que as razões para não visitá-la. Varanasi é parada obrigatória para o viajante interessado na cultura indiana. Para mim, o destino mais surpreendente da minha viagem. O mais desafiador, interessante - acho que me arrisco a dizer que o preferido, apesar de tudo. Vou te dizer o porquê.

Vamos sorrir pra foto e fingir que não tá sentindo esse cheirinho de cocô com esgoto? Bora!

1. Refletir sobre a morte

Madeira usada na cremação dos corpos, no Manikarnika Ghat.

Varanasi é a cidade indiana dedicada à Shiva, o deus da destruição no panteão hindu. Por isso ela é considerada também a cidade da morte. Os hindus acreditam que morrer em Varanasi libera nossa alma do ciclo de reencarnações. Segundo o hinduísmo, nossa alma é imortal e passa por um ciclo de morte e renascimento até conseguir sua purificação e chegar na libertação final, quando consegue, enfim, se juntar ao mundo espiritual para sempre. Ao morrer em Varanasi e ter suas cinzas jogadas no Ganges, consegue-se escapar desse ciclo, já que as águas do rio são consideradas sagradas e capazes de purificar as almas e redimir os pecados. Para o hinduísmo, o Ganges é uma deusa, Ganga.

Por isso, morrer em Varanasi é o desejo de todo hindu. A energia da cidade é única. Imagina milhares de pessoas indo para uma cidade só para morrer? Doentes em estado terminal, velhinhos, gente abandonada pela família. Existem hospedarias e centros de acolhimento só para essas pessoas que vão para a cidade esperar pelo momento final em que, enfim, poderão se juntar ao divino.

Todo hindu deve ir a Varanasi pelo menos uma vez na vida. As famílias costumam guardar um pouco da água do Ganges em suas casas, como amuleto auspicioso ou para dar àqueles que estejam próximos da morte.

Assim, Varanasi é uma cidade que vive de morte. Os momentos mais impactantes da minha passagem por lá foram as visitas aos ghats que fazem a cremação dos corpos, o Manikarnika Ghat e o Harishchandra Ghat. Nos dois há cremação de corpos 24 horas por dia e é possível acompanhar, de longe, o ritual. Não é permitido fotografar ou filmar. Lembre-se que, por mais curioso ou exótico que pareça para você, aquilo ali continua sendo um velório, com gente lamentando a morte de entes queridos.

Não se pode chorar durante o enterro, que sinaliza apego ou tristeza. O ciclo de morte e reencarnação é natural para os hindus, então é preciso deixar a alma partir e continuar o seu caminho.

Estar ali e poder presenciar o ritual de cremação, tentar compreender de coração aberto a maneira como eles encaram a morte e sentir toda a energia daquela cidade é uma experiência poderosa, que nos faz repensar a nossa própria forma de pensar a morte e, portanto, a vida.

Tivemos uma grande sorte ao visitar o Harishchandra Ghat, já que o filho da família responsável pelas cremações no ghat, se aproximou de nós e nos ofereceu uma pequena visita guiada. Ficamos receosos porque muitas pessoas ofertam esse tipo de coisa e a chance de cair na mão de um charlatão que não sabe nada é grande. Mas foi ótimo. Ele conhecia profundamente o ritual, tinha ótimo inglês e era sensível e atencioso.

2. Olhar a vida acontecendo nos ghats

Nos ghats menos famosos, é possível observar a vida acontecendo

Varanasi é uma cidade enorme. com mais de três milhões de habitantes e o rio Ganges é central para sua dinâmica urbana. O dia começa ainda de madrugada nos ghats, com banho e higiene no rio para agradecer e se purificar para o novo dia que começa. Durante todo o dia, pessoas buscam o rio para lavar roupas, dar água para vacas e outros animais, para conversar e olhar a paisagem... Na beira do rio, é possível testemunhar o dia a dia daquela cidade e a centralidade daquelas águas na vida de seus habitantes.

É um exercício antropológico maravilhoso apenas sentar nas escadarias de acesso ao Ganges e observar sua dinâmica. Os ghats mais famosos são o Dashashwamedth e o Manikarnika, por sua importância religiosa e cultural, e pela facilidade do acesso, justo no centro da cidade. Além desses, é legal sair caminhando pelas margens do rio, de um ghat a outro. Os menos famosos, além de mais tranquilos, tem uma dinâmica mais "local", com menos turistas e toda a economia que se cria em torno deles.

3. Testemunhar o poder da fé

Varanasi é lugar de fé e misticismo. Observar a crença inabalável daquelas pessoas mexe com o coração do ateu mais convicto, rs.

O Ganges é um rio MUITO poluído. Além de toda sujeira e contaminação comuns a grandes cidades indianas sem saneamento básico e esgotamento sanitário, o Ganges recebe diariamente centenas de cinzas e restos de corpos humanos. Nos casos de mulheres grávidas e crianças, os corpos são jogados diretamente no rio sem incineração, já que são considerados puros. Muita gente pobre, sem condição de pagar pelas cremações, também costuma jogar os corpos dos mortos diretamente nas águas do Ganges. Apesar dos esforços recentes pela limpeza, ainda hoje a concentração de coliformes fecais na água é 120 VEZES MAIOR do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, os hindus não só tomam banho no rio, como também lavam suas roupas, escovam dentes e BEBEM essa água. Só uma crença inabalável de que aquelas águas são sagradas e, portanto, puras, pode explicar esse comportamento. Isso deu um nó na minha cabeça cartesiana de pouca fé e de brasileira que tem na limpeza um imperativo moral e ético, rs.
Na cidade, é possível encontrar muitos homens que renunciaram todas as posses materiais e vivem basicamente do que é dado a eles. Não tem dinheiro, casa, comida, nada. Nenhuma garantia. Vivem apenas de sua fé e da caridade alheia. Que desafio tentar compreender isso! Para mim, impossível, e, ao mesmo tempo, tão sedutor...

4. Conhecer uma das cidades mais antigas do mundo

Varanasi é considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas DO MUNDO. Há mais de 3.000 anos (hindus dizem que são 5.000, mas há controvérsias, rs) as pessoas vivem naquele lugar, sem interrupções. Poder testemunhar isso é incrível!

5. Ver o nascer do sol no Ganges

O melhor horário para visitar o Ganges é de madrugada, para ver o sol nascer nas águas do rio. As más línguas dirão que é a poluição, mas a alvorada é diferente por lá. Filtrado por uma fina camada acinzentada, o sol aparece como uma bola vermelha (mesmo!), colorindo o céu de tons de lilás, rosa e laranja, à medida que vai subindo. Esse é o melhor horário para o passeio de barco no Ganghes, que é oferecido em quase todos os ghats. Além da vista privilegiada do nascer do sol, é possível olhar a cidade sob a luz dourada do horário, suavizando a visão ocre das escadarias e construções da beira do rio. É como se a cidade estivesse sob um filtro sépia, um filme antigo da vida real.


Prepare seu coração e nariz, mas não deixe de conhecer Varanasi.

Vista das montanhas Dhauladhar, dos Himalaias

1. Complexo Tsuglagkhang

Formado pelo templo budista Tsuglagkhang, o monastério Namgyal Gompa e o ótimo Museu Tibetano, que conta a história do país.

O Dalai Lama mora no complexo, mas sua casa não é aberta à visitação. Se você der sorte como nós demos, é possível que o próprio líder espiritual faça uma palestra ou conversa com peregrinos e monges, entre sua atribulada agenda de viagens e compromissos. Por isso, é legal verificar se durante sua estadia em Mcleod, o Dalai Lama estará na cidade e se há alguma atividade programa. Para ouvi-lo, basta fazer uma inscrição no próprio complexo e comprar um dos radinhos de pilha “made in China” (que ironia, meu Deus!) vendidos na porta para sintonizar na tradução simultânea em inglês.

2. Visitar Dharamkot

Se você imagina Mcleod Ganj como um lugar calmo, onde reina o silêncio e o vazio das montanhas, lembre-se: você está na Índia. Esses são artigos raros por aqui! Mcleod Ganj é cheia de gente (e isso porque a gente nem foi na alta estação), e se ouvem buzinas o-dia-todinho-de-meu-Deus!

Esse lugar calmo e silencioso é Dharamkot, uma vila cerca de dois km acima de Mcleod! Como está encravada nas montanhas, seu relevo irregular proíbe o acesso de carros e tuk tuks, o que assegura o silêncio do local. Ela é a irmã menor e mais hippie de Mcleod. As paisagens são lindas e a visita vale muito a pena!

Dharamkot

 

4. Templo Guna Devi

Para fechar sua visita a Dharamkot com chave de ouro, vale a pena caminhar até o Templo Guna Devi, de onde saem os trekkings para o Triund. De lá, dá para ter uma linda vista da cordilheira Dhauladar, parte da cadeia montanhosa que forma os Himalaias. Descobrimos (sem querer) uma trilha a pé, saindo do centro da vila, subindo por meio da montanha, passando por casas e pequenos cafés locais. A paisagem é linda, e a trilha não é muito difícil. Fomos devagar, parando de vez em quando nas sombras das árvores e foi tranquilo. Lá em cima, descobrimos que tinha uma trilha para carro, que deve ser mais fácil, mas menos gostosa que a que fizemos.

Início da trilha para o templo Guna Devi

Subindo a trilha para Guna Devi

A trilha da volta, super tranquila!

5. Baghsu

Vila que fica bem pertinho de Mcleod e é famosa por sua cachoeira. A queda d’água não é muito grande, mas o conjunto da obra é legal: a paisagem, as águas e as montanhas dos Himalaias ao fundo constroem um belo cenário. Na caminho para a cachoeira, já na vila Baghsu, dá para visitar um templo hindu.

A vila de Baghsu

A caminho da cachoeira!

Cenário da cachoeira Bghsu!

6. Kalachakra Temple

Templo budista lindo e super colorido localizado justo no coração de Mcleod Ganj! Nem precisa colocá-lo no seu roteiro, você vai passar por ele o tempo todo!

7. Passear no centrinho de Mcleod e fazer compras

O centro de Mcleod é vibrante e cheio de barraquinhas e lojas com artesanato tibetano. Vale muito a pena comprar echarpes feitos de cashmere e outros tipos de lã de verdade, colares e acessórios com pedras, além de artesanato em madeira.

Onde ficar

Hotel D´s Casa

Ficamos no Hotel D's Casa. Ele fica na vila, mas não exatamente no centrinho, garantindo um pouco de silêncio e tranquilidade. Acredite em mim: a depender do lugar do centro, pode ser bem barulhento (e o vuco-vuco começa cedo lá). Prefira ficar distante, mas perto o suficiente para caminhar até as ruas centrais, onde estão a maioria dos restaurantes e lojas.

Quarto e banheiro bonitos, limpos, e chuveiro delicioso. O café da manhã era ótimo! O preço não foi dos mais baratos para a realidade indiana, principalmente para Mcleod, que é um destino de peregrinos e mochileiros. A vila está cheia de pequenos hotéis, pousadas e albergues por precinhos camaradas, mas não espero o mesmo conforto e serviço. Na índia, optar por hotéis melhorzinhos pode ser especialmente importante, já que o nível dos serviços ofertados e infraestrutura é geralmente menor do que nos destinos turísticos mais estruturados.

Preço: Rs 16.065 por 3 diárias

Peço licença mais uma vez aos leitores desse blog de viagens para falar sobre meu casamento, que foi também uma grande viagem. Dessa vez, quero contar um pouco sobre o meu look de noiva e fornecedores de beleza. Como eu fui uma leitora voraz de blogs de casamento, quero poder retribuir as muitas dicas e inspirações que outras noivas me deram, fazendo girar essa roda incrível da internet colaborativa!

A saga do vestido

Inicialmente, eu decidi por alugar um vestido, já que não fazia questão de exclusividade – esse conceito tão vendido no mercado de casamentos. Também não era essencial que o vestido fosse MEU (o que eu faria com um vestido de noiva depois, pelamor?).

Como eu sou indecisa, não queria mandar fazer um vestido – imagina ter que decidir tudo, do decote ao tecido, renda, etc. Afe, que castigo! E ainda correr o risco de não gostar do resultado final... Também não queria investir o dinheiro necessário para fazer vestidos nos grandes ateliês aqui do Brasil, tipo Emanuelle Junqueira, Carla Gaspar, Giselle Nasser...

Eu tinha em mente alguns critérios para a escolha do vestido, que tinham a ver com meu gosto e vontades:

• não queria modelo tomara que caia;
• queria uma silhueta mais enxuta, como nos vestidos do tipo coluna ou semi-sereia. Nada de saias rodadas ou muito volume.
• queria um estilo minimalista, sem muitas rendas e bordados. Podia ter um OU outro. Ou podia ter um pouquinho dos dois, a depender do resultado final (rs).

Eu queria um vestido que fosse elegante, acima de tudo. Daqueles que eu possa olhar daqui a 20 anos e continuar achando lindo. Queria também que fosse a “minha cara”, ou seja, transmitisse minha ideia de beleza – simplicidade, elegância, sofisticação sem excessos.

Mas quando eu comecei a visitar as lojas de vestidos de noiva, vi que seria menos fácil do que parecia: metade dos vestidos era tomara que caia. Praticamente todos tinham rendas. Parte dos que tinham renda, tinham também bordados (alguns de canutilhos e miçangas de brilho e gosto duvidoso). E boa parte desses que tinham rendas E bordados E tomara que caia eram também na modelagem sereia. Ou seja, TUDO AO MESMO TEMPO AGORA. Isso sem falar da maldição do tule cor da pele, né (pra mim é tipo sutiã com alça de silicone. Aquela coisa pra ficar transparente, #soquenao).

E, aparentemente, no mercado de noivas, sofisticação tem a ver com brilho. Não havia nada com tecidos naturais, ou um vestido que valorizasse o corte e o caimento no corpo. Fui a lojas em Brasília, Goiânia, Salvador, Feira de Santana. Parece muito, né? Mas depois da terceira, todos os vestidos eram parecidos entre si. Uma fila de modelos iguais.

Eu casaria em dezembro e já estávamos em setembro e eu não tinha vestido [imagino que as noivas devem estar me achando completamente louca nesse momento]. Eu até tinha umas duas opções que me agradaram, mas eu simplesmente não conseguia alugá-los porque sentia que nenhum dos dois era o ‘meu vestido’, não tinham a minha cara.

Até que meados de setembro eu decidi arriscar e comprei o vestido dos meus sonhos num site da internet, sem experimentar e num preço bem acima do meu orçamento inicial, e mandei entregar para um casal de amigos que estava viajando nos EUA [Valeu, Manu e Danigri!!]. Foi um perrengue, porque a entrega atrasou, e eu cheguei a ligar para loja para tentar cancelar. No final deu tudo certo - a mágica aconteceu e eu AMEI meu vestido. Ele era AINDA mais bonito do que nas fotos!

Várias pessoas vieram me dizer que há muito não viam um vestido que refletisse tanto o jeito de uma noiva, E foi assim que eu me senti no meu casamento - maravilhosamente vestida ‘de mim mesma’!

Coloquei meu vestido à venda, com toda a energia maravilhosa que ele acumulou no casamento, rs! Interessadas, podem me escrever por email: janira.borja@gmail.com

E essa cara de sofrimento?

Olha o que esse vestido faz no corpo, Braseeeell

O bordado matador do vestido. Aquele simples não-simples, né?

Resumo do que aprendi com minha saga:

1. Decida se quer alugar, comprar um pronto ou mandar fazer. Nada impede que você faça como eu e mude sua opção, mas suas escolhas orientam teu caminho (inclusive no momento de abandoná-lo).
2. Saiba mais ou menos o que você quer e estabeleça critérios! Mas entendo que nem todo mundo sabe de cara o que quer (eu mesma não sabia). Para descobrir, é preciso: 
1. Treinar seu olhar. Faça uma pasta no Pinterest ou no seu computador com seus vestidos favoritos e depois estude-os: o que eles têm em comum? Que tipo de decote mais aparece? Que tipo de silhueta? Eles têm mais ou menos volume? etc;
2. Experimentar. Eu comecei achando que queria um vestido com cintura marcada e saia solta sem volume (uma silhueta meio em “A”, sabe?). Mas, à medida que experimentava vestidos assim, percebi que eles não valorizavam meu corpo, me deixavam sem forma, magra de um jeito ruim. Você pode ser surpreendida sobre o que fica bom em você, por isso é importante tentar.
3. Estabeleça um orçamento. Isso é importante para decidir por onde começar e tirar do seu caminho aquelas opções muito acima do que você está disposta a pagar. Acontece da gente mudar de planos, isso também faz parte do planejamento. Eu mesma abandonei meu orçamento inicial, que era baseado no aluguel de um vestido numa boa loja de noivas de Brasília. Como terminei comprando o vestido, aquele orçamento já não fazia tanto sentido.

Os acessórios

O sapato eu comprei na Fezzuti, loja de Brasília com muitas opções de calçado de festas. Recomendo para quem quer fugir de sapatos com cara de noiva!

Os acessórios eu só decidi mesmo nas duas últimas semanas e foi a melhor coisa que eu fiz! hahahahaha Quando eu fui para casa dos meus pais, de férias, para organizar os últimos detalhes do casamento, minha mãe me mostrou um conjuntinho de pulseira, anel e brinco, de prata e brilhantes, que foi da minha vó. Era absolutamente LINDO! Era vintage, discreto e sofisticado, do jeitinho que eu procurei por meses a fio nas lojas! E ainda tinha sido de minha vó!

O acessório de cabeça eu aluguei na M. Zaniratto, em Feira de Santana. Eu experimentei em outubro, quando fui visitar meus pais em São Gonçalo, e só me decidi por ele em novembro, quando pedi para uma madrinha ir lá reservá-lo (valeu, Byna!). Depois de pronta, fiquei pensando: por que mesmo eu fiquei em dúvida? Ele ornou tão bem com o estilo do meu vestido!

O anel, já todo tortinho, rs!

Olha essa pulseira, que coisa mais delicada!

Maquiagem e penteado

Recomendo demais meu maquiador: Joel Andrade. Além de um astral maravilhoso, o trabalho dele é impecável! Comecei querendo um semi-preso e fui convencida de usar um preso, porque era praia, ventava demais e teria muito amor acontecendo [as pessoas te abraçam, te amassam, hehehehe]. Fui de coque mais desestruturado, porque tem mais a ver comigo e com um casamento na praia no final de tarde. Se mesmo assim, já fiquei descabelada durante a festa, imagina se eu tivesse de cabelo solto?